El palmitato de retinol, también denominado retinyl palmitate o palmitato de retinilo, es un compuesto químico formado a partir de la reacción entre retinol y ácido palmítico. En cosmética se utiliza como agente acondicionador de la piel por sus propiedades antiarrugas, antiacné, despigmentantes e iluminadoras.
El retinol es la base por excelencia de los tratamientos antiaging, junto a los alfa hidroxiácidos y los poli hidroxiácidos. Sin embargo, la seguridad del palmitato de retinol y de otros derivados de la vitamina A depende de la concentración, la frecuencia de uso, la exposición solar y la cantidad total de vitamina A que recibe cada persona mediante la dieta, los suplementos y los cosméticos.
Por qué preocupa el palmitato de retinol
La alarma saltó cuando un estudio realizado por científicos del gobierno de EE UU sugirió que el palmitato de retinol puede acelerar el desarrollo de tumores en la piel y lesiones cuando se aplica en presencia de la luz solar.
Los científicos han descubierto que esa vitamina también puede estimular el exceso de crecimiento de la piel, conocido como hiperplasia, y que bajo la luz solar, el palmitato puede formar pequeñas moléculas llamadas radicales libres que dañan el ADN. La evidencia de estos efectos, aunque no es definitiva, es preocupante.
Las autoridades de Alemania y Noruega han advertido que este palmitato, y otros derivados de vitamina A en los cosméticos, podrían contribuir a la toxicidad por la vitamina debido a la exposición excesiva.
La industria de la protección solar añade vitamina A en forma de retinyl palmitate o palmitato de retinol en torno al 16% de los protectores solares, el 14% de las cremas hidratantes con SPF y el 10% de los productos protectores para los labios.
Además, está prohibido incluir retinol en protectores solares debido a la fototoxicidad. Es obligatorio etiquetar “no usar con exposición solar sin protección” cuando el nivel es significativo.
La vitamina A: necesaria, pero potencialmente nociva en exceso
La Vitamina A, además de imprescindible es nociva para la salud a dosis altas y puede provocar debilitamiento de los huesos, problemas de visión, daño hepático y alteraciones en el desarrollo fetal. Por ello, su ingesta diaria está regulada.
Una dieta sana y variada aporta las concentraciones necesarias de vitamina A para la mayoría de las personas aunque se permite complementar con suplementos tanto orales como tópicos en cantidades controladas.
Algunos alimentos que la contienen son los huevos, los productos lácteos, la zanahoria, las espinacas, la batata o el hígado.
La cantidad recomendada de ingesta es de 900 microgramos diarios para hombres adultos y 700 para mujeres, según el National Institutes of Health.
El SCCS concluyó que, si bien el uso de vitamina A es seguro en sí mismo, existe un riesgo potencial si la exposición total de una persona contando cosméticos, dieta y suplementos excede ciertos niveles.
Se estima que hay un porcentaje alto de la población que ya podría estar bastante expuesto a la vitamina A por otras fuentes, así que añadir aún más en cosméticos podría convertirse en un inconveniente, pudiendo provocar problemas de salud a corto y largo plazo.
| Fuente de exposición | Consideración principal |
|---|---|
| Dieta | Una dieta sana y variada aporta las concentraciones necesarias de vitamina A para la mayoría de las personas. |
| Suplementos | La exposición puede aumentar cuando se utilizan suplementos orales o tópicos. |
| Cosméticos | La contribución es inferior a la de otras fuentes como la de los suplementos orales. |
Qué beneficios tiene el retinol en la piel
En cosmética, se utiliza la vitamina A y sus derivados como agentes acondicionadores de la piel por sus propiedades como antiarrugas, antiacné, despigmentantes e iluminadores.
Los dermatólogos lo consideran el activo más eficaz para tratar todos los signos de la edad, remodela el colágeno, estimula la exfoliación celular, fortalece la función barrera y reduce la hiperpigmentación.
Se ha demostrado que estimula el colágeno, mejora las arrugas finas, reduce las manchas, afina la textura de la piel y ayuda con el acné.
Es un compuesto capaz de remodelar y engrosar la piel que al mismo tiempo mejora la calidad y textura cutánea, las manchas y las líneas de expresión.
Debido al aumento de productos cosméticos con retinol, cada vez en concentraciones mayores, el Comité Científico de Seguridad de Consumidores confirmó, en su dictamen de octubre de 2022, que la exposición global de los consumidores a la vitamina A podría estar superando el límite máximo determinado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Aunque la contribución de los cosméticos es inferior a la de otras fuentes como la de los suplementos orales, el SCCS identificó límites máximos de seguridad para el uso de vitamina A en algunos productos cosméticos.
Qué efectos secundarios puede producir
Este último mensaje hace referencia al riesgo que puede existir ante la sobreexposición de esta vitamina si ya se consume la suficiente mediante la alimentación y suplementos.
En la nueva normativa, los retinoides están clasificados como Repr. 1B, que pueden dañar la fertilidad o al feto en mujeres embarazadas.
Puede causar otros efectos secundarios como enrojecimiento, sequedad, descamación, picor y sensibilidad al sol.
Cuando una piel no está acostumbrada y empieza a usar retinoides puede irritarse, ya que estos tienen una acción exfoliante.
Es cierto que las primeras aplicaciones sientes que tu piel está más seca. Según la concentración puede hacerlo, pero no siempre.
Ni una cosa ni la otra. Algunas personas experimentan un empeoramiento temporal del acné al comenzar con el retinol.
Esto ocurre porque acelera la renovación celular, sacando a la superficie imperfecciones que estaban formándose bajo la piel. También sucede lo que se llama purga inicial, que hace que aparezcan imperfecciones al principio.
En cuanto a las manchas, es cierto que el retinol aumenta la sensibilidad al sol, lo que puede producir hiperpigmentación si no usas fotoprotección.
Retinol, embarazo y exposición solar
Si decides usarlo, lo mejor es utilizar protección solar siempre, evitarlo durante el embarazo y la lactancia y seguir las indicaciones marcadas, sin sobrepasar la cantidad.
La exposición solar es especialmente importante porque la piel puede volverse más sensible durante el uso de retinoides. Después de aplicarlo, hay que hidratar la piel y al día siguiente utilizar protección solar porque la piel se vuelve más sensible.
Lo mejor es consultar a tu dermatólogo para sea él quien paute la fórmula que necesitas, en función de tu cutis y tu estilo de vida, si te expones más o menos al sol y si te resulta más o menos molesto pelarte.
COMO USAR RETINOL - Guía definitiva - BORRA ARRUGAS Y REJUVENECE LA PIEL - Simon Scarano Dermatologo
Cambios en la regulación europea
El 8 de junio de 2023, la Comisión Europea notificó a la Organización Mundial del Comercio un proyecto de reglamento que cambia la regulación de ciertos ingredientes, entre ellos las siguientes formas de la vitamina A: retinol, acetato de retinilo y palmitato de retinilo.
Esta nueva regulación cosmética entrará en vigor a finales del 2023.
No, el retinol no está prohibido, pero sí ha habido un cambio regulatorio que afecta a su concentración en productos dermocosméticos.
El Reglamento (UE) 2024/996 no obliga a especificar el porcentaje exacto de retinol puro o de cada derivado más allá de respetar los límites de RE, retinol equivalente, una medida para estandarizar la potencia de los derivados y no la cantidad de retinol puro.
En España las marcas no están obligadas a poner en sus etiquetas el porcentaje de retinol que contienen.
Si ves un retinol sin porcentaje marcado, desconfía, ya que la ley exige transparencia en el dossier técnico aunque no siempre en la etiqueta.
A partir del 1 de mayo de 2027 se prohibirá la comercialización de productos que no cumplan con estos límites, aunque fueran introducidos en el mercado antes de noviembre de 2025.
Esta medida no significa que concentraciones superiores al 0,3% sean inadecuadas o peligrosas.
Límites de concentración y etiquetado
El resultado y conclusión de este proyecto de Reglamento es que se permitirá el uso de estas 3 formas de la Vitamina A hasta una concentración máxima del 0,05 % de equivalente de retinol en la loción corporal y hasta el 0,3 % de retinol en facial.
El uso de retinol está limitado a un máximo de 0,05% en lociones corporales y un 0,03% en otros cosméticos como cremas faciales o productos aclarados.
El etiquetado de esos productos también deberá incluir la declaración “Contiene compuestos relacionados con la vitamina A, que contribuyen a su ingesta diaria recomendada de vitamina A”.
Cualquier producto cosmético que contenga retinol y derivados debe llevar una etiqueta con el aviso: “Contiene Vitamina A. Tenga en cuenta su ingesta diaria antes de utilizarla”.
Dentro de la vitamina A en la nomenclatura cosmética se incluyen retinol, retinyl Acetate y retinyl Palmitate.
| Producto o zona de aplicación | Límite indicado |
|---|---|
| Loción corporal | 0,05 % de equivalente de retinol |
| Otros cosméticos como cremas faciales o productos aclarados | 0,03% |
| Facial | 0,3 % de retinol |
Estas cifras aparecen en el material con diferentes referencias regulatorias y condiciones de expresión: una se refiere al equivalente de retinol y otra al porcentaje de retinol en facial. Por ello, no deben interpretarse como valores equivalentes sin comprobar la categoría del producto y la unidad empleada.
Cómo introducir el retinol en la rutina
El retinol es uno de los ingredientes cosméticos que más de moda se han puesto en los últimos años. Forma parte de cremas hidratantes generalmente antiedad, porque sirve para combatir los signos del envejecimiento y las imperfecciones de la piel.
Por todo esto y muchas más cosas, el retinol es la joya de la corona de las rutinas de belleza de muchas mujeres mayores de 50 años e incluso en personas mucho más jóvenes.
Pero hay que tener cuidado a la hora de comprar productos que contienen retinol, porque no todos son válidos para todo tipo de pieles.
Además, hay que empezar a implementarlo de forma progresiva en un proceso que se conoce como retinización de la piel.
Lo fundamental es comprobar la tolerancia de nuestra piel hacia el retinol y empezar con una baja concentración.
Lo más aconsejable es introducirlo poco a poco en la rutina y mantenerse alerta para comprobar si nuestro cuerpo lo absorbe correctamente.
Aquellos que anuncian un 1% de retinol, en realidad suelen ser ésteres de vitamina A menos potentes, como retinyl palmitate y otros derivados.
Pasos para aplicarlo correctamente
- Es un activo que solo debe utilizarse por las noches, con la piel completamente limpia y bien seca.
- La cantidad aplicada debe ser lo equivalente a un guisante.
- Hay que repartirlo con toquecitos por todo el rostro.
- Después hay que masajear hasta que se distribuya y la piel lo absorba.
- Después de aplicarlo, hay que hidratar la piel.
- Al día siguiente hay que utilizar protección solar porque la piel se vuelve más sensible.
Otra antigua creencia que desechar: no se puede utilizar de forma continuada. ¡Al contrario!
Palmitato de retinol frente a retinol
El palmitato de retinol es un éster de vitamina A menos potente que el retinol. Esto explica por qué algunos productos que anuncian un porcentaje elevado pueden contener principalmente derivados de la vitamina A y no retinol puro.
La diferencia de potencia no elimina la necesidad de valorar la exposición total a la vitamina A. Retinol, acetato de retinilo y palmitato de retinilo forman parte de las formas reguladas de esta vitamina en la nomenclatura cosmética.
La seguridad depende de la concentración, la forma química, la zona de aplicación, la frecuencia de uso y la exposición conjunta procedente de alimentos, suplementos y otros productos cosméticos.
Bakuchiol como alternativa
¿Afecta esta regulación a cosméticos con Bakuchiol?
No, ya que el bakuchiol no es vitamina A.
La comparativa bakuchiol-retinol se debe a que el bakuchiol aporta beneficios similares a los que ofrece el retinol para mejorar el aspecto de la piel; sin embargo, la estructura química del bakuchiol es distinta a la del retinol.
Así que si ya era interesante el bakuchiol frente al retinol por no ser irritante, ni fotosensible, ni afectar al embarazo, ahora mucho más porque al no ser un derivado de la vitamina A y no ser tóxico para el organismo, podemos usarlo en concentraciones mayores que el retinol y estar tranquilos de que siguen siendo seguras.
La ciencia ha demostrado que las concentraciones entre 0,5 y 2 % de bakuchiol son las ideales para obtener beneficios visibles.
Con bakuchiol mejoras la textura de tu piel de forma eficaz y segura.
Qué conviene revisar antes de comprar un cosmético
- Comprueba si la fórmula contiene retinol, retinyl acetate o retinyl palmitate.
- Revisa las advertencias del etiquetado relacionadas con la vitamina A y la exposición solar.
- Ten en cuenta que en España las marcas no están obligadas a poner en sus etiquetas el porcentaje de retinol que contienen.
- Considera la exposición procedente de la dieta y de los suplementos.
- Empieza con una baja concentración y aumenta la frecuencia de forma progresiva.
- Evita el uso durante el embarazo y la lactancia.
- Consulta a tu dermatólogo para que paute la fórmula adecuada para tu piel y tu estilo de vida.
El retinol continúa siendo uno de los ingredientes cosméticos con mayores evidencias científicas, pero el palmitato de retinol y los demás derivados de la vitamina A deben utilizarse respetando las concentraciones, las advertencias y las condiciones de aplicación.